Audi definitivně zabilo ikonický supersport. Proslavil ho Iron Man
Voyah dream nabídne luxusní svezení a překvapivé zrychlení. Nejvíce šokuje ale vizuálem
Jak funguje bezdušová pneumatika? Video odhaluje neviditelnou práci na silnici
Häkkinen prodává unikátní hypersporťák. Šampion Formule 1 dá kupci i speciální zážitek
Škoda Kamiq Monte Carlo se zalíbí hlavně obyčejným lidem, jejichž srdce tíhne k motorsportu
Cupra Formentor představuje lovebrand, kterým svou osobnost posunete na jinou úroveň
První seznámení s novou Škodou Kodiaq: Potěší nejsilnější diesel a naladění podvozku
Stopadesátka na českých dálnicích? Jen na zlomku úseků a s omezeními
4 fotografieAudi A3
Víte, že koupě ojetého nafťáku je tak trochu sázka do loterie? Poradíme vám, co dělat, aby se vidina peněz ušetřených u pumpy nerozplynula v desetitisícových účtech za servis.
Komerční prezentace
Komerční prezentace
Komerční prezentace
Komerční prezentace
Jak se teda chovat k novýmu autu, aby motor vydržel. Pravidelný servis atd. je samozřejmostí.Co to pískání, vždyť pískaj i úplně nový motory?? Kolik jsem slyšel pískajících oktávek passatů a v.bec novejch dieselů.
No, nevyznám sa v tom celkom podrobne, ale u nových motorov by malo ísť skôr o "svist" než o "pískot", si myslím.
Přesně tak – nicméně popisovat tyhle zvuky je trochu ošemetné, někdo si může pod slovem svist představit totéž, co by jiný označil za pískot. Takový ten zvuk, jako byste nasávali hodně silně vzduch mezi zuby, to je skutečně normální. U některých aut to zní podobně jako starší vysavače. Nebezpečné je vysokofrekvenční pískání, které zní jako píšťala anebo siréna.
Ktory len potvrdil moje uvahy. Dufam, ze takychto dobrych rad bude viac aj v buducnosti co sa tyka jazdenych aut.
ako je to s červenou naftou?je tá červ.prísada len na identifikáciu ? dá sa použiť do diesel auta?
červeá nafta je LTO, jezdit se na to dá, němci po tomcelkem jdou
nějak jsem nepochopil, proč se nemá brzdit motorem. když potřebuju plynule zpomalit tak prostě podřadím a po dosažení té snížené rychlosti pokračuju dál na nižší převodový stupeň? co je na tom špatnýho, tím se ničí motor (setrvačník)?
Jde o to, když podřadíte třeba z trojky na dvojku a bez srovnání otáček necháte motor roztočit "natvrdo" přes spojku. To dvojhmotovému setrvačníku zrovna neprospívá, takže je šetrnější v průběhu řazení srovnat otáčky plynem.
V tejto suvislosti ste pisali aj o vyhodeni rychlosti a dojazde na neutral… nie je to to najoptimalnejsie riesenie v tejto situacii,ako brzdit medziplynom a pod.? konieckoncov,spotreba je v tejto chvili miziva,a z Vasho clanku vyplyva,ze motor sa tymto sposobom nekazi…
brzdit s meziplynem asi nee, kdyztak radit. Kdyz dojizdim na neutral, musim mimo jine take brzdit, takze opotrebovavam brzdy. Kdyz dojizdim a podradim, mam spotrebu 0, zatimco na neutral mam volnobezne otacky, takze tak 0,8 l/h, se zapnutou klimou jeste vic.
Na druhou stranu, zase vic opotrebovavam motor, takze at si kazdy dojizdi, jak si zvykne.
To startovani bez spojky je pro mne a asi radu dalsich novinka, diky moc 😀
brždění motorem a ten setrvačník je problémem jen u dieselů nebo i u benzínu? nerad bych si zbytečně ničil auto (i když doteď jsem nejezdil jinak a autům se nic nestalo)…
rozumím tomu dobře tak, že srovnání otáček při podřazování znamená, že jedu na trojku, zmáčku spojku, přidám plyn abych dosáhl určitých otáček (nejblíž těm co bude po přeřazení na dvojku), zařadím dvojku a pustím spojku? nebo se jedná o něco jinýho?
jojo jedna se presne o to snazis se vyrovnat otacky motoru s prevodovkou:) ale staci i nezne poustet spojku:) problem se setrvacnikem maj jen lidi co si mysli ze cim rychleji pusti spojku tim lip….. a neverim tomu ze tato problematika je zas tak moc hroziva:)
proste se clovek musi vyvarovat velkych razu:) a podrazeni by melo byt co nejplynulejsi:)
a osobne na neutral dojizdim až když skoro stojim už jen z bezpecnosti 🙂 a neverim tomu ze pricistym brzdeni motoru namaham neco vic nez pri bezne jizde:)
Neraď, když sám nevíš. Přeřazení s meziplynem je, že zmáčkneš spojku, vyřadíš na neutrál, povolíš spojku, lehce přidáš plyn, aby jsi srovnal otáčky předlohového hřídele, zmáčkneš spojku a zařadíš rzchlost.
přesně tak, k čemu by bylo roztačet převodovku která je ale odpojená spojkou? duležitý je mít neutrál a spojku puštěnou 🙂
neni to nahodou naopak? ze kdyz jedes na trojku a mas tam treba 3 tis. otacek tak je musis nechat klesnout treba na 2.5 a pak podradit na dvojku aby ten prechod nebyl moc prudkej a otacky po pusteni spojky nevylítly a motor nerval? nevim,jen se ptam a snazim se to pochopit,ale pridavat plyn pred podrazenim se mi nezda.
je blbost tocit motor k omezovaci (nedej boze za nej) pokud nejsi zavodnik… a jinak pri podrazovani ti vzdy zrostou otacky a ty se je pokousis jen srovnat pri vyslaple spojce
Tak já jsem asi úplně padlej na hlavu. Moc tomu vyrovnávání otáček nerozumím. Jedu na 3 cca 2 000ot a chci podřadit na 2. Co mám teda udělat?? Přidat plyn cca na 2 200 ot. aby před puštěním spojky byly zhruba stejné otáčky na které bych se dostal po podřazení bez meziplynu?
neee, kdyz uz mas vyslaplou spojku při podřazování, motor běží na volnoběžné otáčky, tzn cca 900, tak než pustíš spojku, přidáš plyn, aby otacky nemusely vyletět mechanicky..
no ja nevim?
Netvrdim, ze ja mam pravdu, ale drive jsem mel nekolik benzinovych aut a tam jsem byl pri podrazovani naprosto zvykly, ze jsem pouzival meziplyn pri podrazovani, ALE ted posledni moje auta byla (jsou) VW Passat B5 81KW TD a ted B5,5 96KW TD PD = a prave tyto auta mne odnaucila pouzivat meziplyn, jelikoz pri pouziti meziplynu proste nepocituji NAPROSTO zadny rozdil v chovani auta-rekl bych, ze nez vlastne clovek staci podradit, tak otacky si zase klesnou zpatky dolu a kdyz clovek podradi bez meziplynu, tak neciti stejne zadny zaskub = velice rad si k tomu vyslechnu nejake zkusenosti od jinych????
PS: a motorem samozrejme brzdim, jelikoz dle mne to je jeden z tech celkem bezpecnejsich zvyku.
co to je meziplyn? vsude se o tom pise ale nikde jsem nenasel co to je, v autoskole taky o tom nic nerikali … diky
pri razeni se snazis vyrovnat otacky motoru a prevodovky:) když podradis z trojky na dvojku tak ti (placnu) otacky vylezou o 2500 ot/min a ty pravou nohou pripravis motor na hodnotu na kterou to naroste:) pri razeni vzhuru zas obracene:)
a u nakladaku je to vubec jinak:)
dobre diky … i kdyz ono to moc dobre pri brzdeni nepujde, drzet brzdu a zaroven plyn 🙂 Jezdim z benzinem … u toho to taky vadi kdyz nedavam ty meziplyny?
od dob co vymysleli synchrony do prevodovky je to temer jedno:) prevodovky jsou dnes hodne trvanlive (pokud clovek nezkousi radit jak zavodnik bez spojky)
a jak podrazuju ja…
svou pravou nohu jsem se naucil rozdelit na dve pulky
leva (masitejsi) pulka ma na starosti brzdu a leva je vychylena k plynu… levou pulku zacnes tlacit k brzde a ve vhodny okamzik chodidlo srovnas tak aby se dotklo i plynu… jednoduseji když zacinas brzdit koleno mas natoceny do leva a ve vhodny okamzik ho das do stredove polohy (tim srovnas chodidlo) hehe tak to bych nepochopil ani ja :-/
ale doporucuju se to nejdriv ucit v ridkym provozu když jsem zacinal jednou mi zklouzla noha a to pak byl fofr:)))) a pocatecni nejistota v brzdeni jen pulky nohy te casem prejde:) nekteri lidi to delaj taky tak ze si nohu rozdeli na horni cast a na patu a patou ovladaji plyn a "prsty" brzdu, ale me to prijde moc velke kloubeni nohy:)
a taky pozor už jsem nasel par aut kde plyn je tak ponoren a vychylen od brzdy ze je temer nemozne podrazovat s meziplynem
jj, jedna noha na plyn i brzdu se hodi i pri rozjizdeni do kopce, kdyz nechcete pouzivat rucku jako blondyna (blondak, aby se nezne pulky neurazily)
ideální je dávat meziplyny vždy a všude…ale nejdřív si ty meziplyny natrénuj
Ten popsaný postup není řazení s meziplynem.
Na omezení škod na dvouhmotovém strvačníku by to ale mělo nejen stačit ale být nejlepší řešení – před puštěním spojky přiměřeně přidat plyn. Navíc dnes jsou brzdy tak účinné, že brzdění motorem brutálním podřazováním, nemá moc smysl – kromě sjíždění dlouhých svahů. Pokud tedy nejste závodník. Pak ale asi nebudete jezdit s dieselem.
Řazení s meziplynem je něco jiného:
řadím-li ze 3 na 2, pak:
– zmáčknu spojku, vyřadím 3
– pustím spojku a přidám plyn abych roztočil primární (hnací) hřídel převodovky na vyšší otáčky odpovídající otáčkám hnaného ozubeného kola při nižším zařazeném převodu
– zmáčknu spojku a zařadím 2
– při pouštění spojky mohu ještě přidat lehce plyn (viz výše), pak se ale ztratí brzdný efekt podřazení
K čemu je to dobré?
U nesynchronizovaných převodovek se tím srovnají otáčky hnacího a hnaného soukolí v převodovce a tudíž se zabrání poškození zubů
U synchronizovaných je to skoro zbytečné. Může to ale snížit opotřebení synchronů – za cenu možná většího opotřebení motoru. U benzinu, který reaguje na plyn rychleji pak to může při velkém zpomalení být i rychlejší (při velkém rozdílu rychlostí hnacého a hnaného hřídele to chvíli trvá, než synchrony ten hnací roztočí do otáček hnaného – spojeného pevně s koly – a ta nižší rychlost tam zapadne). Určitě bych to ale neučil přítelkyni, matku, manželku …
U nesynchronizovaných převodovek se ještě navíc při řazení “nahoru” používalo dvojí vyšlápnutí spojky – aby se hnací hřídel naopak zpomalil na rychlost hnaného při vyšším zařazeném stupni.
JŠ
tak presne tim jsem myslel "nespravne" podrazovani s meziplynem u nakladaku… a klobouk dolu krasne napsany a vysvetleny 🙂 smekam
Takhle je to presne spravne ….
Setri se tim prevodovka, motoru to neuskodi, spotreba nejak vyrazne nestoupa … .-)
A jeste budete mit dojem ze jste lepsi ridici nez ty ostatni, protoze tenhle zpusob razeni si uz zada vetsi zkusenosti napriklad pri brzdeni motorem pri dojizdeni na krizovatku z kopece .-)
Jo, jeste jsem zapomel … pri castem brzdeni motorem, neskutecne setrite brzdne oblozeni a brzdne kotouce … je to tak asi 15-25% zalezi na tom jak casto a jak hodne dobrzdujete brzdou … + setri to jeste palivo .-) pri brzdeni motorem ridici jednotka nevstrikuje palivo …
Custe Death
Jak jsem to tady cet, konecne spravne popsany meziplyn a jeho ucel. Pro ucely "setrvaku" nakrasne staci jen srovnani otacek pred pustenim spojky se zarazenym nizsim stupnem s budoucima otackama po pusteni spojky. Bez razu.
A radit dnesnich prevodovek se synchronama s meziplynem? At si to kazdy dela jak chce, ale naprosta zbytecnost.
Tenhle způsob brzdění jsem ještě v životě nepoužil, už jen zdravý rozum mi říká, že brzdit přidáním plynu (hrubě zjednodušeno) je na hlavu. Když dojíždím ke křižovatce, mám sešlápnutou spojku, zařazenou rychlost a brzdím; podle rychlosti pak pořád při sešlápnuté spojce kvedlám s pákou tak, abych se při dané rychlosti trefil zařazeným stupněm do aktuální rychlosti. Jen když jsem líný, tak dojíždím na neutrál a s pákou nekvedlám. Brzdění s meziplynem mi přijde divné.
ale ty ten plyn přidáváš když držíš brzdu i spojku takže to neznamená že když přidáš tak to auto taky přidá
Takhle jsem to ani nemyslel, je mi jasne ze jde o to, aby se otacky pri prerazeni napr. 3-2 srovnaly
ja si vzdy odřazuji a vypoustim spojku aby motor pomahal brzdit.. ma to vyhodu clovek nenamaha brzdy zpomaleni je kolikrat plynulejsi a hlavne clovek vzdy ma pripraven rychlostni stupen po pripad nouze…. už jednou se mi to vyplatilo.. a co mate s pridavanim plynu pri brzdeni? to nejak nechapu asi jsem jiny:) pridavani plynu pri brzdeni delaj jen zavodnici WRC aby turbo nechali v otackach a meli auto v neutralni poloze…..
Uzasnea vec pri podrazeni s meziplynem je ta, ze kdyz napriklad jedete do tahleho kopce (placnu 110) na 5, a vy tam s meziplynem podradite na 4 tak mate okamzite k dispozici maximalni otacky motoru a tim i vykon s tocivym momentem pro tu danou rychlost a nedochazi ke zpomaleni vozu roztocenim motoru (ma za nasledek zbrzdeni vozu) pres prevodovku …
Vyplaci se to pri predjizdini do kopce, nebo udrzeni si nejakeho radoby zavodnika v tuning aute za zady (nebo mu rovnou ujedete) protoze tahle vyhoda tohodle stylu razeni je opravdu obroska …
Custe Death
meziplyn je jasny ale ne pridavat plyn pri brzdeni (chapu slapat na plyn když brzdite a nemate vyslaplou spojku)
Vyborny clanok !
prakticky bez vyhrad…
len..
1) citroen c3 1.4hdi po 50tisic odisla odpruzena remenica. (uz neviem ktora) motor na volnobehu hlasno klepal, inac nic. dovody popisane vyssie, cena opravy cca 8tisic sk. ak by sa to neriesilo moze caso dojst ku komplet zniceniu motoru
2) nechavat dochladit turbo na volnobeh je trocha otazne. ja osobne to pravidelne robim aj ked to vyrobca nespomina, myslim si ze to zmysel ma, lenze vela vyrobcov sa o tom v navoda ani nezminuje.
a ked uz, tak nechat motor bezat na volnobeh aspon minutu. ci uz pri jazde po dialnici, v kopcovitom terene, alebo proste ked na to clovek slapal… vtedy aj dve. ak je o tom zmienka v navode, urcite to dodrzovat !
3) vyrobcom udavany interval vymeny oleja je maximalny mozny. tj ak chce byt clovek k autu setrny, treba ho menit aj pri polovicnom mnozstve nabehanych km.
4) ak sa clovek pomyli a natankuje troska beniznu do nadrze, netreba sa nechcat ukecat, ze to je ok, a zriedi sa to plnou nadrzou nafty. benzin odmastuje, a hrozi akutne pridieranie cerpadla, a nasledne znicenie komplet celeho palivoveho systemu. v autorizovanom servise oprava (= vymena vsetkeho vratane nadrze) za 100tisic aj viac…
urcite kupit aditivum do nafty, ktore zvysuje mazivost a naliat ho tam
ano, troska benzinu moze zvysovat vykon, znizovat spotrebu, zkludnit chod motoru, ci zlepsit starty v zime. lenze to by som skusal len pri najstarsich diesloch, s nizkym vstrekovacim tlakom. tam tak akutne zadretie cerpadla nehrozi. a samozrejme ked je tam beniznu moc, motor to znici nech je aky chce.
4) vstrekovacie systemi delfi vyzaduju vacsiu mazivost nafty, nez je standard u nas. to znamena ze uplne normalna kvalitna nafta moze viest casom k zniceniu cerpadla. nejake svinstvo pre autobusy to je ista cesta do pekla
Velmi zajímavý článek, spousta užitečných informací. Jen tak dál. Trochu mě ovšem zarazila informace, že se má auto startovat bez vyšlápnuté spojky. V článku je vysvětleno, že je to české dědictví z dob, kdy měli staré Škodovky hustý olej či co, ale mě se to nezdá. V jiném zdroji jsem četl, možná dokonce v učebnici autoškoly, že se startuje s vyšláputou spojkou proto abychom šetřili autobaterii, která by jinak musela roztáčet kromě motoru i celé pohonné ústrojí tedy např.převodovku což je prý značná zátěž. Tak teď poraďte čím se mám řídit?
S tou spojkou ide asi o to, ze pri starte sa motor bez zataze prilis rychlo roztoci na volnobeh.
Lozisko je namahane len pri zmene otacok (pri konstantnych otackach je zataz nulova). Cize cim pomalsia zmena z kludu na otacky volnobehu, tym sa menej namahaju loziska. A ta nevyslapnuta spojka nabeh naozaj spomaluje…
Jo i tohle by mohlo být vysvětlení, ale stejně to neodpovídá na zásadní otázku jestli spojku při startování vyšlapovat nebo ne, viz důvody co jsem napsal výše. Fakt by mě to zajímalo, protože člověk leckdy startuje auto během dne "milionkrát", a to už může rozhodovat o životnosti některých dílů určitě.
Při studeném startu vždy spojku vyšlápnout, při teplých startech startovat bez sešlápnuté spojky.
startovat bez spojky. při sešlápnutí spojkového pedálu se vyvine dost velká axiální síla na klikovou hřídel. tuto sílu zachycuje axiální ložisko. to může být při startu po delším stání bez oleje, který stekl a chvíli trvá než čerpadlo dopraví do ložiska olej. ložisko tedy beží na sucho a pokud ho zatížíte silou (není malá) od spojky, může se přidírat. na druhou stranu neznám nikoho, kdo by zadřel motor na tomto ložisku. startovaní se spojkou bylo učeno nejspíš proto, že dříve byly baterie a startéry slabé a škodovky dlouho startovaly. aby startér nemusel tahat ještě navíc hřídel v převodovce v zatuhlém oleji, bylo toto doporučováno…zřejmě.
Jak jste sam napsal, ja jsem taky jeste neslysel o nikom kdo by to lozisko startovanim se spojkou odrovnal, je to jen mylna teze pana Vaculika (vyrobcem predepsany postup v navodu je SE seslapnutou spojkou). Recem o startovani bez spojky ve svete se clovek muze jen pousmat…
pri vyslapnuti spojky pri startovani sa z loziska vytlaci olej, takze sa roztaca "nasucho"
No,hlavně když se při spěchu zapomene zařazený kvalt je startování bez spojky značně k popukání 🙂
Hmm…, a proč musí být u takového BMW 320d při startu spojka vždy vyšlápnutá, jinak nenastartujete?
Americké sporťáky od forda to dělaí taky – bez spojky nejde nastartovat! Takže ono to nebude JEN český zvyk…
ja vym o dalsich je to Jeep Cherroke 2.5TD a Hyunday Sonata 2.0i (sice je to benzin,ale podstata je stejna)
Stejně tak Hyundai Lantra bez vyšlápnuté spojky nenastartuje …
Ani Hyundai Accent 🙂
Ani WV Passat…
A u motorek je to snad u každé. Bez zmáčklé spojky nenastartujete.
A u motorek je to snad u každé. Bez zmáčklé spojky nenastartujete.
z bezpecnostnych dovodov.
ono je to pomerne bezne…
přesně, to samé používá Toyota, spojkový pedál má spínač a dokud neni spojka na podlaze, nenastartujete.
Rad by som sa spytal ci je nutne vypustat pri podradovani spojku? ci nestaci len stlacit spojku vyradit, pridat plyn, zaradit?
Vámi popsaný způsob zmírní dopady průdké změny otáček (tedy že při řazení je motor na volnoběhu, vy pustíte spojku a převodovka motor vlastně nárazově roztočí), ale neuleví synchronům jako varianta s "dvojím" sešlápnutím spojky. U moderních převodovek Vám postačí asi první varianta….já staršího vozu, využívám variantu druhou, jelikož při řezení cítím podle vibrací páky, že se mu to napřímo nelíbí :o)
Po dlhej dobe som mal opät moznost si precitat odborny clanok na urovni. Len tak dalej.
Dlouho jsem nečetl článek,který by byl tak diletantský.Pokud chceš něco seriozně a ne hlouposti o moderních vznětových motorech,ing.Vaculík 4x za rok vydává Auto Diesel,vyšlo zatím 5 čísel,musíš investovat celých 89Kč!!!.Tam najdeš odbornost,zde je pár úvah o ničem a několik nepravd.Tradice,co pár týdnů pozoruji.Našel jsem tyhle stránky náhodně a….Lidé,kteří tleskají, o motorech asi neví zhola nic,což je v pořádku,ale novinář by neměl psát hlouposti.Jsem stojař,konst.motorů,tak proto ten názor.
No já nevím, není ten Vaculík náhodou ve článku několikrát citovanej? A proč vlastně nenapíšeš, co je špatně, když jseš takovej odborník?
153624: auto diesel citam pravidelne, a z technickeho hladiska na trhu konkurenciu nema.
mozno sa pletiem, ale z clanku nejaku tu spolupracu s panom Vaculikom citim
poprosim, obetujte pre nas trocha casu a skuste sa vyjadrit konkretne. inac ma vas post pre tuto diskusiu nulovu hodnotu.
a mozno si skuste uvedomit, ze tento clanok bol pre beznych smrtelnikov. nie pre odbornikov. a v tom pripade myslim ze je to daleko lepsie nez nic, a taktiez daleko lepsie nez cokolvek k comu sa clovek bezne dostane (samozrejme nepocitam autodiesel)
článek-super, je to tak…
Velmi dobrý článek, tak jako všechny tohoto autora viz tipcars.com nebo lidovky.cz. Jen houšť.
Taky jsem si naběhl.
Koupil jsem si od firmy ve 125 tis. své služební auto (Volvo V70 2,4 d), které jsem dobře znal. Rozvody byly udělány před koupí, počítal jsem se vstřiky, ale i tak mi to připadalo výhodné.
Po výměně vstřiků nastaly občasné nahodilé výpadky výkonu (nouzový režim). Takže následovalo – přetěsnění turba a vzduchových hadic, výměna regulačního ventilu turba, výměna celého turba a výměna řídící jednotky. Teprve ta to vyřešila. Vše ve značkovém servisu – věřil jsem, že tomu budou líp rozumět. Protože ale Volvo nevrací díly (leda za příplatek – asi vědí proč), nevím, zda ty práce před tou řídící jednotkou byly opravdu nutné. Řídící jednotka za 35 tis., zbytek za dalších cca 40. Vstřiky také kolem 35 tis. – ale to bylo zvažováno v pořizovací ceně.
Za ty peníze bych s benzínem najezdil pěkných pár kilometrů a bez starostí. Počítal jsem si návratnost (je to druhé auto doma, maximálně ujede 12 tis. ročně). Musel bych s ním jezdit nemíň 10 let aby se mi to vrátilo a to ještě za předpokladu, že pravidelný servis by byl pro oba vozy stejně drahý.
Kolega nedávno prodával za dobrou cenu benzinové Mondeo.
Po přečtení tohoto článku si rvu vlasy, že jsem ho od něj nekoupil. To nové turbo sviští nebo píská (jak to mám poznat), startuju se spojkou, brzdím motorem. Občas dávám meziplyn, pravda …
No třeba je to Volvo trochu bezpečnější. Ale testovat to nehodlám.
JŠ
Ahoj Honzo,
fakt zajímavý a hodně užitečný článek. Bylo by možné napsat podobný článek, jak se chovat k benzínovým motorům? Díky.
jen tak mezi nama nenapsal to Jirks Červenku?:)
Tak po tom co jsem si přečet tzenhle článek jsem si fakt oddych. Před 3 týdny jsem kupoval auto VW Golf IV Variant 2000 rok. Rozhodoval jsem se mezi 1,9tdi PD 74kw a 1,6 16V Benzin 77kw. Nakonec vyhráli finance a koupil jsem 1,6 16V.
kdybych po pár kilometrech měl měnit vstřiky to by mě asi kleplo.
Voni totiž prodejci jsou pěkně vychcaný nidy nepřiznaj že ty vstřiky po 150 000km odejdou. Teď se mi akorát potvrdila stará pravda. Taky se niní čemu divit když vstřikovací tlak nafty u PD je 2050 barů.
Při koupi nového bych asi voli Octavii II 1,6 FSI tam je tlak 110barů a vstřiky by odejít neměli. Co myslíte??
môže niekto presnejšie uviesť, ktoré autá majú turbá chladené vodou? V článku je len BMW bez uvedenia modelov (tie by ma zrovna zaujímali), Volvo D5 a Renault 2.0 dCi ktorý ma nezaujíma… čo taký Mercedes a iné značky…?
No zrovna u tohoto motoru nám odešli 140 tis. km postupně čtyři cívky á 3000 kč. V autorizovaném servisu, asi to jde pořídit i levněji. Jinak motor ok, jen je třeba po 160 tis. už kontrolovat olej.
Reaguji na průběh km pro výměnu vstřiků. Je to nesmysl, mám najeto 310.000 km na golfu IV 1,9 TDI – PD a je zajímavé, že vstřiky ani turbo nebo čerpadlo nebylo nutno měnit…
V roce 2003 jsem koupil ojetinu z Belgie,peugeota 406 roku výroby 2000,s motorem 2.0HDI o výkonu 66kw(common-rail).Při koupi měl najeto necelých 83000km.Vlastním taxislužbu,a tak jsem ho používal dnes a denně do letošního jara,kdy jsem ho prodal se stavem kilometrů necelých 420000.Já osobně jsem na motoru neměnil ani jednou žhavící svíčku,ani vstřiky,ani startér a nic okolo palivového systému.Možná dobrý kus,ale olej jsem měnil každých 15000km i přestože výrobce uváděl 20000km.Momentálně používám opět vůz peugeot,ale 307SW s motorem 2.0HDI 16V o výkonu 100kw a věřím že mi poslouží stejně jako vůz předchozí.A že dostával zabrat 365dní v roce.Není systém common-rail jako common-rail.U forda opravdu vstřiky odcházejí.
S pozdravem Radek Černý
dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak jste spokojen ze zmiňovanou 307 SW. Děkuji
Muheeee, tak tenhle článek mě opravdu pobavil. I když věta typu common-rail nevydrží víc jak 200k je spíš k pláči. Moje bejvalý auto byla 406 2.0 HDi rok 1999 (mezimodel, tlak jen 1300 barů), u nás v rodině byla 4,5 roku – 300 000 km + 220 000 km co měla předtím a jediná věc na motoru (čti na vysokotlakým čerpadle) co se měnila a to je bežný je regulátor vysokotlaku (DRV ventil) a stojí cca 4800,- Kč. Mimochodem měnil se u nás jednou. Auto jsem prodával s tím, že na třetím válci je nízká komprese a v zimě to minutu beží na 3 válce. O měsíc později jsem si kupoval to samý auto, jen facelift a tlak 1600 barů. Na tacho bylo 186k a po informování v Peu se zjistilo, že tyto km to mělo v roce 2002 (rok výroby je 2000) a o rok později v ČR 12 500 km. Takže reálně mohlo mít cca 390 000km. Motor bežel krásně, auto nebouraný, cena dobrá, ani chvíli jsem neváhal a hned ho koupil. Zatím na něm mám 30k a jede líp a líp. Leju aditivum VIF do nafty a olej standartu CFE. Má ůcta
heh táto veta znie dosť hrozostrašne :
Protože tento proces zkázy nejde zastavit, otáčky nekontrolovaně letí nahoru, motor se přetočí a je s ním ámen.
Zlatý benzín:)
Ináč super článok som sa niečo naučil pač veľa toho neviem 🙂
xD ta žena v tom Ferrari a ten popis pod tým obrázkom poučené užívatele to nemá chybu 😀
a ešte niečo viac takýchto rad do života:D viac takýchto článkov 🙂
Super článek, kdyby bylo takových více a ne jenom kecy jako např. řada článků ve SM.
Nové kvalitní věci o dieslech se dozvíte jen v časopise auto-diesl.
Mám jeden dotaz k podtáčení motoru. Vlastním FFII 1.6 TDCI a má max kroutící moment v 1750 ot/min. Když jezdí manželka, tak bez nějakého skákání nebo cukání se pohybuje celkem často kolem 1400 – 1500 ot/min. I já se při dojíždění občas pohybuji v těchto otáčkách.
Jsou takovéto otáčky pro motor z hlediska provozu kritické?
Dojíždět bez plynu lze až po volnoběžné otáčky, v tom není problém. Zrychlovat z 1500 min-1 lze taky bez problémů, pokud budete zrychlovat citlivě (ne na plný plyn). I když současné motory s elektronickým pedálem plynu by si měly ohlídat i toto. To s tím startováním bez spojky je dle mého pěkná ptákovina.
aku naftu tankujete? je shell naozaj najkvalitnejsia?
ja tankujem vyhradne shell.
Ve članku se píše,že naftové vstřiky jdou opravit.Potřeboval bych poradit kde.dik za odpověd
V článku není o Toyotě a jejich D4-D ani ťuk. Je na tom D4-D lépe než "evropské" nafťáky? Tuším, že používají komponenty Denso….
D-4D je Com. rail, tedy to, co bylo řečeno o Com.rail platí na D-4D. Diesel od Toyoty nepřevyšuje průměr a systém je prakticky stejný. Jinak Toyta se začíná propadat v žebříčku spolehlivosti, takže pozor. Asi její závody s GM – kvanita na úkor kvality !!!
V manualu pro Focuse prvni generace jest psano: startovat se zatlacenym pedalem spojky. Honda Jazz ma to same. Pro ktere auta plati doporuceni nestartovat se spojkou? Zeby to prece jen nebyl prezitek z dob Skody 120?
dvojhmota je u 81kw oct/1. trošku se ten pán plete, sam jsem ji vyměnoval.
Mám Boru TDI 85kW 6-rychlostní a ta rozhodně dvouhmot. setrvačník má. Auto jsem kupoval v roce 2005 ojeté rok výr.2002 stav km 139000. Teď mám najeto o 100 000 více a je to dva dny, co jsem měnil spojku bez setrváku. Jinak pravidelně rozvody oleje a bězná údržba. Auto funguj bez větších problémů jsem spokojen.
cituji "vidina peněz ušetřených u pumpy" už bohužel není aktuální:-( koupil jsem passata b6 tdi před půl rokem, kdy ještě byl diesel cca o 2kč/l levnější, dnešní cenu všichni známe. a po přečtení tohoto článku začínám lehce litovat. ..
Z celeho clanku som nadobudol dojem, ze dizlaky sa kazia pravidelna kazdych 100000 az 200000 km.
a ze benzinaky su neznicitelne, nic sa na nich nekazi a ani nemoze pokazit. Ved tam predsa nie sy ziadne vstrekovace a ine dizlacke veci.
Ak sa s autom dobre zaobchadza, vydrzi dlho a je to jedno ci je benzin alebo diesel.
ak sa na auto neberie ohlad tak sa odporuca aj benzinak.
nema autor clanku averziu voci dieselu?
Taky me to tak trochu pripada:-D
To není trochu přehnané, to je přehnané opravdu hodně….
Chystám se koupit ojetou MAZDU 6 v naftě 100 kw r.v. 03,najeto 150 tis km.Po přečtení článku od pana Vaculíka ovšem nevím co si mám myslet,jestli motor vydrží 200 tis.km a potom GO tak se nemůže vyplatit takový vůz s vyšším počtem km vůbec kupovat.Proto bych poprosil jestli má někdo nějakou zkušenost s vyšším nájezdem km aby mi poradil zda do takové koupě jít.Auto je koupeno v ČR a majitel se o ně celkem stará.Děkuji. Potácel St.
Dobrý den,
vyskytl se mi problém. Mám Peugeot 306 bez turba. Vše bylo v pořádku. O víkendu při vypínání motoru, motor běžel ještě cca 5 s a zhasl. Od této doby při vypnutí klíčkem již nezhasne a musím jej zhasnout pomocí brzdy , spojky a kvaltu.
Protože jsem musel jezdit tak jsem takto "vypnul motor" cca 5x. Změřil jsem napětí na vstřikovadle, při vypnutí klíčkem napětí 12 V zmizí (klesne na nulu), ale motor běží dál. Toto nechápu.
Úniky nějaké kapaliny jsem nezaznamenal. Je mi jasné, že je nutné s tím do servisu, ale neodvážil by si někdo typnout příčinu?
Děkuji za případnou odpověď.
Vlada
Na vstřikovacím čerpadle je elektromagnetické relátko, kterým se při vypnutí klíčku přeruší přítok nafty do čerpadla. Je možné, že toto relátko (elektromagnet s šoupátkem) je mimo provoz. Pokud přerušíte elektrický obvod za běhu motoru (a tento běží i při vypnutém klíčku zapalování), riskujete poškození alternátoru.
Chtěl bych vidět jak pan Vaculík nastartuje audi bez spojky…konkrétně my máme A6 2,7 Tdi a při otočení klíčku se nestane nic, jen na displayi mezi budíky je napsáno: pro nastartování motoru prosím sešlápněte spojku…jestli je na to nějakej fígl jak to obejít, tak si ho rád přečtu 😀
to je uplna blbost..a co auta s bezklucovym startovanim?tam bez spojky nenastartujete
Ako clovek, ktory sa uz nejaky ten cas venuje servisu prevazne vznetovych motorov a zopar mi ich uz cez ruky preslo, si dovolim nesuhlasit so vsetkym co je napisane v totmto clanku. Niektore informacie su zavadzajuce a clovek neznaly tejto specifickej problematiky si moze tieto nepresne miestami az scestne informacie osvojit, co nepovazujem za celkom stastny napad. Tento clanok je skor na zamyslenie sa kupujuceho, ale ako nejake striktne desatoro to zase neplati.
Novější Toyoty nemají startování klíčkem ale tlačítkem. Když nesešlápnete spojku – nenastartujete ….
Japonci nezkušený – copak jim nikdo neřekl, že v celým světě mimo ČR se startuje JEN a POUZE \“natvrdo\“?
V članku je několik kravin, takže článek sice zajímavý, ale jeho informační hodnota je rovna asi tak 42% – nejprve je třeba mít informace z celého spektra a ne jen z několika málo kusů které se světem (naším krajem) pohybujú a rovněž tak míti technické znalosti (ne pouze pocity … to jsem četl – tak to je!)
Škoda Felicia 1,3 MPI – 50 kW – r.v. 1999,
pravidelný servis – najeto 275 000 km >
kromě počínající rzi a obvyklých záležitostí, výměně trubek – palivo i brzdy, výfuk… a výměna lambda sondy – kuna překousala dráty – jezdí pořád a jezdí \“jako ďas\“ … i když to bude asi trochu extrém
Konečně někdo kdo tomu rozumí.
Do motorů nedělám, ale že jde o slátaninu je očividné.
Problémem dnešních \“novinářů\“ je, že si myslí, že všechno vědí, ale vědí úplný kulový.
Dokud na nic rukama nesáhnou, nebudou nic umět. To že si neumí získat informace z více zdrojů a s informacemi pracovat je více než zarážející …
A takové \“informace\“ nám tlačí do hlavy …
Tak v prvom rade co je dvojhmotak a na co tam to najznamejsie kurvitko modernych TDI aut je :
Dieselov motor pracuje pri vyssich tlakoch a kompresnych pomeroch nez zazihovy. S tym suvisi nerovnomernost uhlovej rychlosti klukoveho hriadela v priebehu pracovneho cyklu. (tesne po vybuchu je najvacsia rychlost). Dvojhmotak je tam nato, aby sa tieto vibracie nesirili pocas tahu motora cez prevodovku a kolesa na zvysok auta. Tento efekt je najvacsi u jednovalca, s rastucim poctom valcov sa tento efekt znizuje. Teoreticky nekonecnevalcovy motor s rovnomerne rozfazovanymi piestami a dokonale tuhym klukovym hriadelom by mal ist dokonale plynulo. U stvrovalca su tie zakmity este dost velke, u pat a sestvalca su uz ovela mensie. Tym aj dolezitost dvojhmotaku u sestvalca klesa. Toto kurvitko je zlozene z dvoch nezavislych zotrvacnikov, ktore maju medzi sebou sustavu pruzin. Velmi velkou silou je mozne tieto kotuce vzhladom na seba pootocit jednym alebo druhym smerom, cim vnutri deformujeme pruziny. (Rukou to nejde pootocit 😀 ) Nerovnomerny pohyb motora teda vyrovnavaju tieto pruziny. Je to ako vyhladzovanie pulzneho prudu paralelne zapojenym vyhladzujucim kondenzatorom.Kedze ako u kondenzatora aj u pruzin je ich kapacita obmedzena, dokaze fungovat len od urcitych otacok. Ked sa napriklad motor velmi dusi, pruziny su razmi uplne stlacene a dvojhmotak pracuje na maxime svojich moznosti a zakmity sa aj tak prenasaju dalej na auto. Taketo zatazenie samozrejme nici pruziny.
Na zabezpecenie dlhej zivotnosti dvojhmotaku treba zabranit akymkolvek torznym sokom na sustavu motor-prevodovka. Sokom moze byt napriklad podtocenie do neprirodzene nizkych otacok, kedy sa motor uz dusi a trasie – pruziny v dvojhmotaku maju len urcitu kapacitu a pri pomalych otackach nedokazu tieto zakmity kompenzovat, \“nabiju\“ sa na maximum, ale aj tak nemaju dostatocnu kapacitu na akumulaciu toho zakmitu, prenasaju ho dalej a cestujuci to citia ako trasenie podtoceneho motora. To vsak znamena maximalne namahanie pruzin v dvojhmotaku. Inym prikladom moze byt prudke pustenie spojky pri prudkom rozbehu – to dava tejto masinke tiez zabrat. Samozrejme cim je auto tazsie, pripadne taha prives, namahanie dvojhmotaku rastie. Alebo tahanie ineho auta na lane zvykne sposobovat nepekne narazy prenasajuce sa cez zotrvacnik.
Brzdenie motorom oznacovat ako pricinu nicenia dvojhmotaku by som az tak neoznacoval. Ano, pri samotnom brzdeni sa zotrvacnost vozidla prenasa na torzne napatie klukovky a samozrejme aj na dvojhmotak, ale nejde o tak prudke sily ako pri sklbani spojkou. Nehovoriac o tom, ze brzdenie motorom, pripadne aj vyfukovou brzdou (ak je nou auto vybavene – bohuzial vyrobci na toto jednoduche a uzitocne zariadenie kaslu a namiesto nej daju na auto povedzme \“cool\“ zliatinove disky) je nutne pri dlhodobom zjazde z kopca. By som chcel vidiet magora, ktory by pri zjazde z kopca brzdil prevadzkovymi brzdami a cakal na ich prehriatie. Okrem toho sa ani nesmie z kopca ist bez zaradeneho prevodoveho stupna. Ovela horsie nez samotne brzdenie motorom je pre dvojhmotak podradovanie zlymi vodicmi, ktori nedokazu odhadnut otacky prevodoveho ustroja a motora a pri podradeni vyslapnu spojku, motor ide pomalsie, prevodovka rychlejsie, pustia spojku, motor sa prudko rozbehne do otacok a samozrejme tento sok musi preniest na motor dvojhmotak. Dlho uz hovorim ako by boli vyhodne dvojrucickove otackomery na jednom ciferniku – jedna rucicka na otacky motora na zotrvacniku na strane motora – druha na vstupnom hriadeli do prevodovky. Menej skuseny vodic by letmym pohladom na otackomer okamzite poznal kedy su rucicky v zakryte a moze pustit spojku, pripadne otacky motora docasne dorovnat pridanim plynu. Vyrobci aut vsak namiesto takychto uzitocnych veci montuju do aut nezmysly typu cigaretovy zapalovac, samoparkovaci asistent a pod. Osobne by som si za dvojity otacomer rad priplatil. Rovnako ako napr. za diferencny tlakomer pred a za vzduchovym filtrom (umoznujuci letmym pohladom na pristrojovku zmerat zanesenie filtra – strata tlaku sposobena odporom prudko zvysuje spotrebu paliva).
Takze tvrdit, ze brzdenie motorom nici dvojhmotak u mna neobstoji.
P.S. Ak Vas dvojhmotak nasral, pokazil sa a nemate na novy, skuste tie dva kotuce zvarit napevno, nechat vyvazit a nanovo vyhladit na freze. Ako nudzove riesenie myslim ze dobre. Vnutri vam sice budu hrmotat zvysky pruzin, ale aspon nebude pri kazdom pridani citit ten neprijemny naraz a sklbnutie.
Nemyslel pri brzdeni ale pri podradovani. Na vyrovnanie otacok. Tak ako sa rano dava jeden poharik proti traseniu ruk, tak pri podradovani kvoli brzdeniu motorom je dobre po preradeni docasne zvysit otacky motora na take, ktore bude mat po pusteni spojky a nasledne po ubrati plynu zacne motor brzdit, pripadne sa uvedie do chodu aj vyfukova brzda. Takto sa zabezpeci co najplynulejsia manipulacia s prevodovym ustrojim, usetri sa dvojhmotak.
Jeeej, dvojite vyslapnutie spojky – stare dobre V3s-ky 🙂
Ano, toto je dokonalá instruktáž! Výborně napsané! 100% pravdivé. R
Mám Octávii komby v tdičku a nemam stim žádné popsané problémi. TURBO si pořád předtáčím abych měl reservu při předjižďeni ostatnich pomalejšich aut a zatim sem neměl žádnou opravu a to motor vypínám hned a tankuju naftu u nás na statku. Olej měním po 30000km 0w30.
já osobně např. když jedu 100km/h a pak zpomaluji před obcí na 50, nechávám auto dojet na pětku dokud neklesnou k 1500ot/min (doté doby jedu zadarmo – pod cca 1400-1500t/min začne ř. jednotka dávat palivo). Při těch 1500 podřadím bez meziplynu a jemně pustím spojku a otáčky vyletí minimálně – asi jen o 300-400 ot/min. Tímhle způsobem mám menší spotřebu a přitom auto neničím, zbytečně nevytáčím. A je jedno jestli je to nafta nebo benzín
Ano i ne, za tu úsporu pár haléřů na palivě platíš enormně více za opotřebovávání spojky 😉 Tvá technika jízdy je prachsprostě základní a auta, pokud s nimi jezdíš s citem, to do jisté míry snesou 😉
No nevím, tohle se dělalo u starých nákladních Tatrovek. U moderních motorů osobních aut mi to přijde velmi vtipné. Stačí pouštět lehce spojku a samozřejmě nepodřazovat na nižší stupeň z příliš vysokých otáček.
tak seš prase
Mě by jen zajímalo, jak u novějších aut z koncernu VW nastartuji bez sešlápnuté spojky…? Všechny auta od Golfu, Octavie, Superbu, Sharanu atd. mají ochranu proti startu bez sešlápnuté spojky vážený autore článku ;)A všechny start-stop systémy u aut fungují tak, že v okamžiku sešlápnutí spojky nastartují motor – tedy opět \“vyšlápnutá\“ spojka…
Nevím, jestli to tady zaznělo, ale i když může být startování bez vyšlápnuté spojky technicky pro auto příjemnější, je pro výrobce – tak by to mělo být i pro řidiče – prioritu bezpečnost. Riziko, že si někdo nechá zařazenou rychlost, a pak někoho sejme je zjevně větší problém, než nějaký ložisko.
no každé turbo správnmě \’\’píská\’\‘ ale to když je pokazené je pískání ložisek ktere je vyloženě protivné…
jo..jo, tohle se dělalo u starších aut, ale z úplně jiného důvodu, neměly synchronizované převodovky, tehdy to bylo pouze z důvodu, aby se neřadilo pře zuby. Nahoru 2x vyšlápnout spojku a dolů to samé s meziplynem.
Dobrý den, v práci jezdím naftovou škoda yeti 4×4, 81 kw. Chci Vám napsat, že jsem snad nepoznal auto, které by topilo ještě hůře, než yeti, možná snad škoda 1203. V servisu se k tomu staví zády, že prý vše funguje jak má. Já osobně ale nechápu, jak může klesnout teplota z 90 stupňů třeba v rovinaté obci, kde jedete rychlostí 55 km/hod rázem na 60 stupňů, nebo při přibrzdění u trafiky a ponechaném motoru v chodu. Auto prostě netopí a vidím to na nějakou technickou závadu, ke které se škodovka zatím prostě a jednoduše nehlásí….. Je to vážně hrůza.
Takto mi piskalo turbo na Octavii I 81kW vzdy kolem 2000ot. Delalo to tak od roku 2007 (koupe auta) az do 2011 kdy jsem auto prodal a nic se nestalo. Turbo fungovalo dal v poradku.
Opravdu taky netopí , ale už se mi stalo že v kabině zima teploměr na spodním dorazu a běžel ventilátor u chladiče při vypnutém zapalování . V servisu taky hlášeno a vše ok takže mrznu dál Yeti je opravdu pro sněžné muže.
Dobrý den, koupil jsem Mazdu MPV 2.0 CD. Co mi řeknete o tomto autu, motoru klady či zápory?
Z toho plyne poučení nedávat auta do autorizovaných servisů. Sám mám oktávu v naftě mám 225 000 najeto a absolutně bez problémů. Osobně bych nešel do žádného servisu, kde mi neukážou mé staré díly. Jinak naftový motor má svá specifika a když se o něj člověk patřičně stará, tak se mu odmění nízkou spotřebou a dlouhou životností.
kdyz ctu vase uvahy dela se mne z vas spatne//to jste vsichni mlady kluci ze placate takovy nesmysli///jsem rocnik55 byl jsem na vojne a tam se jezdilo se vsim i s uazem na benzin/spotreba 100-130l/100km.prevodovky a kulisy zadne hacko– kolem do kola se rychlosti hledali citem a kdyz se podrazovalo musel byt meziplyn jinak nezaradil zastavit a znovu za dva roky se naucis jezdit s citem i kdys jsou kulisy vybrakovany//stidani vojaku atd.//to by jste potrebovali vsichni zde na foru a neplacali by jste nesmysli.v dnesni dobe i tahaci maji 16 rychlosti –pulky ctfrtky a vse v automatu -zaradis a jem mackas mezirychlosti potom das3 a vse se opakuje//staci jen mackat spojku–to se to jezdi a zde mudruje..
urcite tento clanok dal mnohym citatelom vela, len by som chcel upoznornit na dve veci 1. ako sa odbornik na motory vyjadril 81kw 1.9tdi nema dvojhmotu ale ma a vsetky pravdepodobne myslel 1.9TDI 66Kw kde boli dve verzie AGR kto ma jednohmotu a obtokove turbo a ALH ktora ma uz dvojhmotu aj variabilne turbo a 2. so spojkou startuju jedine na svete cesi lebo skodovka mala husty olej blablabla tym chce ako odbornik povedat ze je lepsie roztacat celu prevodovku ako len motor?pretoze ak si mysli ze ked ma N a startuje bez spojky tak sa prevodovka netoci tak je dost slaby odbornik
No nevím jak u Toyoty nebo u koncernových aut \“Das Auto\“ ale já u AR 159 nastartuju oběma způsoby, píše mi to že mám vyšlápnout spojku, nebo brzdu.
Pravda, SM je už delší dobu plíva…
Mam Fiat Bravo 1.9 JTD 77kW r.v.1998 a mam tam aj dvojhmotovy zotrvacnik a aj turbo s variabilnym natacanim lopatiek
Mam Fiat Bravo 1.9 JTD 77kW r.v.1998 a mam tam aj dvojhmotovy zotrvacnik a aj turbo s variabilnym natacanim lopatiek
Článek je fajn, ale nedostatky zde asi nějaké budou. Autor píše, že startovat výhradně bez spojky, ale v originální dokumentaci k mému Ford S-Max je jasně napsáno, že výrobce doporučuje startování se spojkou. Tak kde je tedy pravda? 🙂
Co tady prskáte když ani neumíte pravopis? Nejlepší jsou zakomplexovaní závistiví stréci za zenitem…
Dobrý den, rada na startování bez spojky je zajímavá. Mám Volvo S40 a jaksi jej bez spojky nenastartuji. Na disleji se mi objeví hlášení, že není sešlápnutá spojka a auto ani neškytne. tak co mám dělat? děkuji
Jen bych poupravil že Jtd 77kw maji dvouhmotu, variabil ne ale dvouhmotu ano!! mám bravo 1.9 jtd 77kw a mám dvouhmotu:-)
Je to sprostost ze by som nemal vymačknut spojku lebo ked ju nevymacknem tak sa mi lamela od pritlacneho kotuca bude čuchat a vznika tašký štart a hlavne u diesla v zime …
Jen dodatek:
„Pokud jde o common-rail, největší problémy bývají se systémem od firmy Delphi. Naneštěstí jde o velmi rozšířenou technologii, již najdete například ve vozech Opel s motory 1.7 CDTi, Renault 1.5 dCi, Ford Focus 1.8 TDCi první generace (současná verze používá common-rail Siemens)“
1.7CDTi nepoužívají delphi, ale obdobně poruchové (resp. na palivo citlivé) denso – navíc bez možnosti opravy. Tzn. Nový vstřik okolo 6-9000 za jeden kus.
Ford používá také Bosch – Ford Focus TDDi – neodchází vstřiky, ale rotační čerpadlo VP (14-20000).
Bosch je taky u 1.6TDCI / HDi. Relativně nejmenší zlo u vstikovacích systémů.
Zdravím mám dotaz natankoval jsem nakou naftu a nedrží volnobeh u octavia 2 77 kw a schipe ale dělá to opravdu nafta a zkoušel jsem to i mixovat s vervou z benziny a vždy vijedu jen vervu a tamta mě tam zůstane…a chci se zeptat jesi by nepomohlo to mixout s trochem benzínu…a v jaké míře mám tam cca 10l dekuju:)
http://www.autorevue.cz/potvrzeno-drazsi-nafta-vykon-nezvysi-test-naft-2013
Naprosto souhlasim – meziplyn u osobnich vozu je uplny nesmysl. Nic se tim nesetri a nicemu to nepomaha. Synchro se o vse postara. Pokud clovek ridi ruzumne,tak motor zemre daleko drive nez prevodovka…..Tady mluvi ridici nakladnich vozu……A doktro to taky maluje prilis cerne…..pohadky pro deti nebo pitomce… Dieslovy motor neni zadna komplikovan masina. Je to vicemene stejne jako moderni benzinovy motor . Specifikace na soucastky jsou jine ale jinak je to vicemene totez.
Tak prominte, musim to rict lidove…. nevyslapovat spojku je uplna PI*&$%NA!
V Americe uz hodne davno je zaveden tzv „safety svitch“ naspojkovem pedalu. Je treba spojku uple vyslapnout aby motor vubec nastartoval . Je to proto,ze mnohdy se stavalo,ze v parkovistich lidi zapomeli,ze meli zarazenou jednicku(nobo jinou rychlost) otocili klickem a narazili na jine auto, nebo hur…prerazili nekomu nohy,kdyz mezi dvemi auty prave prochazel….
Prave jsem se po 37 letech z Ameriky vratil a uplne mne to prekvapilo…otocim klickem a auto poskocilo o 30-50 centimetru vpred…..nastesti tam nikdo ani nic nestalo. Specialne kdyz ma clovek jine starost na mysli nez zrovna auto, muze se stat skaredy uraz…Takze,kdyby to bylo autum skodlive,tak by se to nevyrabelo…Cau!
na otazky a komentare neodpovedaju!!!Podla mna je teda zbitocnost to aj citat!
V clanku je chyba: „Neuškodí vědět, že Octavia 1.9 TDI 81 kW tento druh setrvačníku nemá, zatímco verze 96 kW jíž ano. “
!!!dvojhmotny zotrvacnik maju vsetky verzie, okrem 66kW s kodom prevodovky CZL!!!
Dobrý den,
děkuji za podrobně zpracovaný článek. Mimochodem když odejdou turbodmychadla, není to nic moc.. hlavně na to přijít. Já jsem je nedávno měnil. Nechával jsem je kontrolovat i u dalších nákladních vozů, které provozuji a opravdu jsem se děsil ceny. Naštěstí to nebyla tak velká investice. (http://eshop.svetluska.cz/turbo/-9) . Servis dělám pravidelně, ale tohle se vyrojilo teď v jednu chvíli u 3 aut, což mi dost nabouralo plány závozů..
Tady je napsán omyl – 1.9 TDI 81 kW MÁ dvouhmotový setrvačník !
Kdo poradí na mou otázku,nechtíc jsem ráno místo neutrálu zařadil čtyrku rychlost a otočil jsem klíčkem na startování.Auto jen cuklo do předu,a od té doby nejde nastartovat,jen ticho.Kontrolky se při startování rozsvítí a zazní gonk,jde o Oktávii 1.O jakou závadu se múže jednat? prosím odepíše někdo kdo rozumí.Pavel
Dobrý den, velmi pěkný článek, ale trošku mě znepokojuje jestli všechno co píšete je pravda. Narážím na informaci, že se má startovat bez spojky ?? Měl sem již několik aut a s ještě více sem pravidelně jezdil, ( Hyundai, Seat, BMW, Volvo, Mercedes, Ford, Opel, Fiat…) a snad v 90% těchto aut i dodávek těchto značek, se bez sešlápnuté spojky nastartovat vůbec nedá. Takže by mě zajímalo kde berete tyto informace, že je to jenom český výmysl a je to „tradice“ ze škodovek když třeba Volno rv.2009 (Švédsko) otočíte klíček pro nastartování a auto nic nedělá. To samé (jen startování tlačítkem) je i u BMW (Německo) rv. 2000, 2006, 2013,Ford (USA/Německo) 1998, 2001,2006, Hyundai (J. Korea) 1991,1998,2006, 2010, a dalších mnoho značek a modelů.
Takže je to „český přežitek“ který, ale přežívá v autech po celém světě.
Pro mě jako obrovského automobilového nadšence, mechanika a fandu motorismu vnukává myšlenku co vlastně všechno je ve vašem článku pravda a co není.
A německý das auo již tento náš speciální zvyk vyváží v škodovkách do celého světa. U Yetiho to vím na 100pro. Je vidět, že němci naše články nečtou a dají na české vynálezy:)
A německý das auo již tento náš speciální zvyk vyváží v škodovkách do celého světa. U Yetiho to vím na 100pro. Je vidět, že němci naše články nečtou a dají na české vynálezy:)
Článek je již starší a mnohé neplatí, např. dnes nejde často nastartovat, aniž bychom spojku nevyšlápli…jedná se o ochranu proti nechtěnému nastartování při zařazené rychlosti. Mladí řidiči jsou také vyplašení tím meziplynem. V minulosti při velkých hmotnostech klikovek, předloh… a hlavně bez synchronů to bylo nutné, prostě jste museli při řazení rychlosti dostat otáčky motoru a převodovky do rovnováhy, aby šlo vůbec rychlost zařadit. Představovalo to velkou zkušenost a cit a nesprávný meziplyn jste sakra poznali… Dnes jsou hmotnosti rotujících částí mnohem menší.. převodovky jsou vybaveny synchronizačními spojkami… správný meziplyn nejde odhadnout a nevhodný meziplyn může jedině uškodit.
No on motor 2.5td od bmw má i jiné slabiny než praskající hlavy-a to jsou špatně navržené rozvody-mimochodem tento nedostatek přervává u bmw tak nějak chorobně dál až do dneška.Tento motor totiž při nájezdu 300-400tis.km začne mít problém se starty.Může za to chybně navržený tvar trasy rozvodového řetězu jehož nasčítané vůle v každém článku se promítnou do nastavení předvstřiku čerpadla až tak že pak už je to mimo přípustnou mez.Za povšimnutí stojí že naftové mercedesy ať řady W123,W124 a další tímto netrpí ani v 800tis.km.Také jste zapoměli zmínit motor 2.9TDI používaný v masařce a ve sprinteru-to je PAN motor.Mám na mojí masařce 300tis.a když táhnu přepravník s druhou masařkou (2,4t na kouli) letím po dálnici 110 kopec nekopec a výsledná průměrná spotřeba obě cesty plnej/prázdnej 8,8l/100km.Původní turbo,vstřiky hlava,rozvody-prostě všechno -ale olej se pánové musí měnit po 10tis km -to je prostě základ-tak to je.Auto mám deset let-sousedi už jedou třetí auto a já mám pořád tohle a v super kondici-motor bych vám přál slyšet-krástě potichej šepot květin.Peníze které jsem oproti těm hlupákům ušetřil za dvě auta jsem si koupil traktor a karavan.A směju se lidem který si kupujou laguny v naftě a peugeoty 807 a nový mondea a trasity a podobný sráče který člověka totálně vycucají z peněz.
Celej článek je píčovina plná polopravd, mýtů a omylů!! Naftě zdar, vydrží věčnost!!!
Červená nafta je německá „zelená“ , dotovaná zemědělská nafta. A Němci po tom opravdu jdou. Jakmile ji zjistí v autě, tak to vyšetřují jako podvod